Фанни (funny_smile) wrote,
Фанни
funny_smile

Categories:

Про духи - 1

Не могу, хоть режьте, хочу написать про парфюмерию.
Сама понимаю, что это дурь, вобщем-то. Гламур сраный. Но люблю – не могу. Что ж теперь поделать? Пусть будет.


Начну с отпугивающего оборота "издалека".
То есть, начну издалека.

Когда я была маленькая (это были 80-е года прошлого века), у меня были примерно такие же представления о парфюмерии, как и у всех юных женщин Советского Союза (мне было около 10-ти лет). Представления эти были такие: парфюмерия бывает
1) хорошая = французская,
2) плохая = отечественная.
При этом и та и другая пахнет чем-то резким и химозно-парикмахерским. Но французская, все-таки, поприятнее.
Мама периодически добывала разными путями маленькие флакончики духов: Мисс Диор, Клима… Ну и вездесущий Пуазон, разумеется! Но это уже рубеж эпохи.
Конечно, в юном мозгу под влиянием обоняния столь сложных и изысканных ароматов (я ничуть не издеваюсь, говорю совершенно серьезно), не могло сложиться никакого иного мнения, кроме как такого, что все духи – жуткие вонючки и лучше всего – чище мыться – это будет самое правильное.
Как и многие юные создания, многие лета я была совершенно равнодушна к парфюмерии.
А потом наступила середина 90-х и я выросла.
Денег по-прежнему не было, интереса к парфюмерии тоже по-прежнему не было, зато были праздники 8-е марта на работе, на которые сослуживцы мужеского полу покупали нам в недавно открывшемся неподалеку "Арбат-Престиже" разные флакончики.
Собственно, с них-то и началось, мое знакомство с парфюмерией. Как это не печально признавать.
Но я не буду, проливая слезы ностальгии, рассказывать тут про первые духи, вторые духи, третьи духи… Нафиг надо. Ну, первыми подаренными были, Лё де Шоме, вторыми Сальваторе Феррагамо, а третьими – Берберри Уикэнд. Ну и что?
Нет, я расскажу про другое.
Хотя немного воспоминаний тоже будет. Куда ж без них.

Вобщем, вспоминая себя, сразу могу сказать, что меня отвращало раньше от парфюмерии? Ее резкая навязчивость.
Теперь-то я знаю, что первый свежий аромат – это Вода Иссея (L'eau d'Issey) Иссея Мияки – появился в начале 90-х (в 91-ом, если мне память не изменяет) и положил начало свежим и океаническим запахам в парфюмерии. До него там безраздельно царствовали тяжелые цветочные ароматы, совершенно неуместные в большинстве жизненных ситуаций и совершенно неподходящие для маленькой девочки, которой я тогда была.
После Воды Иссея "свежаки" повалили на рынок валом, да и благосостояние граждан несколько повысилось. Вобщем, юные создания резво стали пользоваться духами, чего я в свое время не могла себе позволить. Спрос определил предложение, и на рынок вывалилось огромное количество легких, свежих ароматов, популярных у тех, кто не шибко любит тяжелые старомодные композиции, и наконец-то дорвались до той парфюмерии, которая им по душе.
Плюс, конечно же, сыграло свою роль то, что на рынке наконец-то появились парфюмерные воды. Это очень важный момент. Сейчас объясню почему.
Парфюмерия выпускается в различных концентрациях. Имеется в виду концентрация ароматических веществ в спиртовом растворе. Самое большое количество ароматических масел в духах (parfume, 20-30% экстракта), несколько меньше – в парфюмерной воде (eau de perfume, 10-20% экстракта), ее же иногда иначе называют "туалетные духи" (parfum de toilette), еще меньше – в туалетной воде (eau de toilette, 5-10% экстракта), совсем слабенькая концентрация в одеколоне (eau de cologne, 3-5% экстракта) и есть еще такая "парфюмерная дымка" (body mist), но это совсем уж редкость.
Ну и, понятное дело, что с духами проблем на порядок больше, чем с туалетной водой. Стоят они в десять раз дороже, держатся в десять раз дольше. Уж надушился, так на неделю. А желание пахнуть одними духами целую неделю подряд нынче мало у кого встречается.

Ну, а теперь, лекция про типы запахов.
Вообще-то, типов запахов официально утверждено всего семь: цветочные, цитрусовые, фужерные, шипровые, древесные, амбровые, кожаные. (Утверждено Французским парфюмерным сообществом в 1990 году, если верить Aromat.ru)
Кстати, вообще, очень рекомендую, если интересуетесь парфюмерией, почитать вот это для начала http://www.aromat.ru/parfum/guide.php3?id=10. Там есть и про концентрации, и про знаменитые парфюмерные пирамиды (верхние, средние и базовые ноты) и про парфюмерные традиции разных стран. Оттуда же я узнала про классификацию парфюмерного сообщества.
Но мне эта классификация не нравится категорически. И поэтому я буду рассказывать про то, как я сама все это себе представляю.
Лично я, нюхая очередной пузырёк, выделяю следующие типы:

1. Зеленые.
Эти пахнут травкой.
Могут пахнуть просто свежескошенной травой (это значит, что в основе запаха – кумарин – искусственное вещество с запахом свежескошенного сена).
А могут – вполне определенным растением. Например, мятой, геранью, полынью, зеленым чаем, бамбуком, смородиновым листом…

2. Древесные.
Это значит, что в аромате доминирует запах: а) сандала, б) кедровой древесины, в) пачули (пачули – это не дерево, но пахнет все равно очень древесно, прям старой, такой, пыльной душистой доской), г) смолы.
Со смолой придется разобраться подробнее.
К смолистым запахам относится запах хвои. Но он дает не древесный, а зеленый тип аромата.
К смолистым запахам относятся ладан, гальбанум и бензоин. Но они дают дымный оттенок. Иногда вообще какой-то копченой колбасой пахнет…
Поэтому лично для себя я выделю еще один тип:

3. Дымные.
Это те, в которых доминирует бензоин и гальбанум (реже – ладан).
Что такое ладан, еще более-менее можно себе представить. Про гальбанум и бензоин, думаю, надо рассказать подробнее. Эти смолы напоминают запах резины. Иногда не просто резины, а палёной резины. Я до сих пор не научилась их различать. Вроде бы, гальбанум более зеленый, а бензоин более сладкий. Эти ноты можно явно почуять в Бушероне, например. Чуть слабее, но довольно явственные они в Дюне Диора. Сейчас их редко включают в состав парфюмерных композиций, все-таки это очень своеобразные компоненты.

Еще к древесным запахам относится ветивер. Но на мой нос он представляет собой нечто среднее между зеленью и древесиной. Салат вперемешку с хворостом. Обычно ветивер входит в мужскую парфюмерию, в которой я не разбираюсь, поэтому ничего про него писать не буду.

4. Восточные.
4а. Восточные сладкие – это такие, где явственно чувствуется ваниль, мёд или кокос. Обычно они в связке с фруктами и цветами бывают.
4б. Восточные специевые – это такие, где доминируют пряности: перец, гвоздика, корица, имбирь, миндаль… Опять же – вместе с цветами и фруктами.

5. Океанические.
Тут следующая фигня: дело в том, что запах морского бриза был искусственно синтезирован в 1990 году. Собственно, поэтому в этот период и началось триумфальное шествие свежих запахов.
Но помимо именно этой конкретно свежей озоновой ноты, свежесть запаху также придают доминирующие: а) лимон (хотя по сути – это цитрусовый компонент), б) мимоза (по сути – цветочный компонент), в) дыня, г) арбуз, д) огурец и е) бергамот (тоже цитрус).
Бергамот добавляет в запах такую щипучую морозность. Дыня, арбуз и огурец – водянистость. Лимон и мимоза – нежность.

6. Фруктовые.
6а. Цитрусовые: лимон, грейпфрут, апельсин, мандарин, лайм, бергамот.
6б. Другие фруктовые: яблоко, персик, абрикос, слива, малина, ежевика, смородина, ананас и фиг знает что еще. Щас их насинтезировали до черта. С ними более-менее всё ясно.

7. Цветочные.
7а. Легкие цветочные: фрезия, мимоза, ландыш, сирень, флердоранж, хризантема, лаванда. (Лаванда – компонент преимущественно мужской парфюмерии.)
7б. Тяжелые цветочные: жасмин, гардения, роза, гиацинт, тубероза, орхидея, фиалка, лилия, магнолия, пион, нероли, иланг-иланг…
Должно быть понятно, что это моё деление очень условно. Роза или магнолия могут звучать очень нежно, а сирень или флердоранж очень тяжело и густо.

8. Кожаные.
Это такие запахи (не сильно популярные в последнее время), где доминирует лабданум (смола с запахом кожи) или табак (табак – опять же, компонент мужской парфюмерии).

9. Шипровые.
Самая интересная группа. Шипр – это экстракт дубового мха. Так уж вышло, что впервые его применили в духах "Кипр". Вот это искаженное "кипр"/"шипр" и стало названием целой группы запахов, в которых этот самый дубовых мох и доминирует.
Их очень сложно описать. Вобщем, если вы открываете пузырек и вам шибает в нос до ужаса резким запахом одеколона – скорее всего это и есть шипр.
Чтобы понять его прелесть надо, выбрав дождливую, влажно-прохладную погоду, отвернувшись, нанести несколько капель этой гадости на руку и подождать пять-десять минут. Потом нюхать.
Если не повезет – вы почувствуете запах дешевой парикмахерской и мужского одеколона советских времен. Тогда отложите попытку на следующий сезон.
Если же повезет, вы не поверите своему носу: до чего же удивительно объёмно, многогранно и многослойно пахнет хороший шипр.
Примеры шипров: Ноуинг (Эсти Лаудер), Шанель № 19, Мицуко (Герлен), Ароматик Элексир (Клиник), О де Суар (Сислей), Сикким (Ланком), Ивуар (Бальман), Мисс Диор (Диор).
Н-да, из всего перечисленного без проблем можно найти в магазинах только две первые позиции. Еще реально встретить новые шипры: Soir de Lune (Sisley) и Шипр Руж (Лютен). Ну, не модное это направление! Не модное. Удивительно, что аж целых два новых шипра вдруг выпустили, хотя пятнадцать лет уже их не выпускали, если не больше.
Шипры могут быть зеленые, фруктовые, кожаные… Но это уже будет вторая нота. Доминирующая – шипровая.
Дубовый мох может быть заявлен в составе, но может и не доминировать. Тогда мы этот аромат, естественно, шипровым называть не будем.

Конечно, всё это безобразие еще и может сочетаться разнообразными способами: цветочно-зеленым, цветочно-фруктовым, восточно-древесным, древесно-кожаным, зелено-океаническим, цветочно-шипровым и т.п.

И это еще не всё. Есть еще такие ноты, которые тоже надо знать… Даже не знаю, как их определить… Ну, вобщем, начнем с альдегидов.
Альдегиды – это такие химические вещества, кажется, из спиртов их получают. Но это не важно. Важно то, что их добавляют в парфюмерию и от этого духи приобретают такой оттенок… Даже не знаю, как объяснить. В них появляется, что-то такое химическое щекочущее-раздражающее. Лично мне очень не нравится эта нота, но есть очень большие любители этого искусственного оттенка в ароматах. Сейчас их редко используют, а вот в старых духах их можно было часто встретить.
Вобщем, если хотите понять, что такое альдегиды, понюхайте Шанель № 5, Клима, Эсти, Белый Лён (Эсти Лаудер), Мадам Роша, старую Нину (Нина Риччи), но именно старую! Не современное "яблочко". Нежные, едва уловимые альдегиды есть в Лёр дю Там (Нины Риччи). Вот, то общее, что есть во всех этих духах – это и есть альдегиды.
Поскольку я эту ноту не люблю и считаю, что ею можно испортить что угодно, то я для себя выделяю это дело в отдельный тип:

10. Альдегидные.
С доминирующим альдегидом, естественно. Альдегид может лежать поверх цветов, как в пятой Шанели или в Мадам Роша; поверх зелени, как в Эсти; поверх фруктов, наверное, тоже. Поэтому бывают цветочно-альдегидные ароматы и альдегидно-зеленые.
Альдегиды редко используют в современных ароматах, но, тем не менее, они там иногда встречаются. Какой-то современный аромат у Гуччи был с альдегидами, какой-то у Москино… Но я эти конторы плохо знаю. First Ван Клифа - очень классный альдегидный аромат.

11. Животные.
Тут тоже сложность… Дело в том, что животные ноты, а это амбра и мускус (реже – цибетин) – используются почти во всех типах ароматов. Вместе с ванилью, сандалом, лабданумом и кумарином они используются в базе аромата для его закрепления на коже. Но если ваниль используется как закрепитель в восточных и фруктовых ароматах, сандал – в восточных и древесных, кумарин – в зеленых и цветочных, лабданум – в кожаных, то амбра и мускус – в любых. Это универсальные закрепители. Обладающие своим собственным запахом, разумеется. Но в отличие от ванили, сандала и прочих – они почти никогда не выпячиваются как доминирующая нота в парфюме. Хотя встречаются и явно выраженные мускусные (реже – амбровые) ароматы.
Описать животные запахи я, пожалуй, не смогу. Смогу разве что посоветовать ознакомиться с явно выраженными мускусными запахами: НОА (Кашарель) и Нарциссо Родгирез.
Только учтите, что мускус – это такая странная штука, которая одним кажется, что пахнет очень нежно, другим – очень мерзко, а третьи вообще его не чувствуют. Мне повезло, я отношусь к третьим. Я вообще не чувствую запаха мускуса. Даже не представляю, чем он пахнет. Когда я нюхаю НОА или Нарциссо Родригез – у меня ощущение, что я нюхаю чисто вымытый пузырек из-под одеколона. Чем-то таким еле уловимо парфюмерным пахнет – и всё. В Eclat D'Arpege я чувствую только слабую лимонную нотку и больше ничего. Эти особенности восприятия надо учитывать.

12. Пудровые.
Ну, тут просто. Пудра пахнет пудрой. Открываем баночку с пудрой или детской присыпкой и нюхаем. Вот это оно и есть.
В парфюме эту ноту дают ирис и фиалка.
Иногда, в сочетании с другими компонентами, пудровость в аромате переходит в "мыльность". Парфюм начинает пахнуть мылом или даже стиральным порошком.
Иногда пудровость в парфюме напоминает цветочную пыльцу. Вобщем, вариантов оттенения запаха пудрой – масса.
Примеры пудровых запахов: Цветок Кензо, Красная Москва. Примеры "мыльных" запахов: Глоу (Джей Ло), Инсоленс (Герлен). Пример "пыльцы" в аромате – Сицилия Дольче и Габаны.

Иногда о запахах говорят и другие слова.
Например "горький" или "сливочный". Но я эти тонкости в отдельные группы не выделяю, потому что, например, горечь может быть травянистой (как в Частной Коллекции Эсти Лаудер или в Ароматик Элексире Клиник), может миндальной (как в Эмоции Лауры Биаджиотти), может вообще получиться от сочетания разных компонентов. Такой отдельной горькой ноты, за которую отвечает определенный компонент – не существует. То же самое касается "сливочности" (ее дает кокос, если не ошибаюсь), "холодности" (ее могут дать цитрусы, например, или альдегиды, или хвоя) и так далее. Это уже подробности, вобщем.

Нафига я это всё рассказываю?
Ну, лично мне это помогает лучше ориентироваться в своих пристрастиях и антипатиях. Например, я знаю, что люблю ваниль и не люблю альдегиды. Уже легче. Хотя, тоже не всегда работает. Например, мне нравятся еле уловимые альдегиды в Лёр дю Там, и я не выношу ванильно-винный Диор Аддикт. Но, тем не менее, все-таки, я уже примерно представляю, что я, скорее всего, хочу, а чего я, скорее всего, не захочу.
Разговаривать с продавцами опять же проще, когда понимаешь, чего тебе надо, а не блеешь, "мне бы чего-нибудь такого… не очень противного". Хотя нормальный продавцы все равно встречаются один на сотню.
Нормальность продавца определить очень просто. Надо попросить его посоветовать вам какой-нибудь шипр. Нормальный продавец отреагирует нормально, а остальные 99 из ста сделают круглые глаза и спросят вас про мужской одеколон или начнут нести околесицу про "модные направления".
Так что лучше всего – с продавцами вообще особо не разговаривать и избегать магазинов, где этого не избежать. Вообще, для первого ознакомления рекомендуется идти в "Арбат-Престиж". Поскольку это магазин самообслуживания, то там беспрепятственно можно перемещаться по залу и нюхать всё что заблагорассудится.
Минусы "Арбат-Престижа": тестеры есть далеко не на все виды парфюмерии. Иногда их просто нет, иногда они закончившиеся или сломанные, потому что все кому не лень хватают их кривыми руками. Но поскольку магазин большой, что-нибудь да вынюхаете :)
Tags: духи
Subscribe

  • Про интерьер в каком-нибудь стиле

    Рассматривала тут картинки интерьеров в разных стилях. Пыталась зачем-то решить, какой мне больше нравится. Практического смысла в этом решании…

  • Про имена

    Сугробищи на улице напоминают мне детство. Тогда тоже сугробы были выше моего роста. А я стояла внизу маааааленькая такая, с лопаткой. Рядом в…

  • Милый, мне очень грустно было!

    Уже три дня почему-то пою вот эту песню: Решила уже найти ее на ю-тубе и послушать раз двадцать подряд, может отпустит. Переслушала и убедилась,…

  • Post a new comment

    Error

    default userpic
    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 24 comments

  • Про интерьер в каком-нибудь стиле

    Рассматривала тут картинки интерьеров в разных стилях. Пыталась зачем-то решить, какой мне больше нравится. Практического смысла в этом решании…

  • Про имена

    Сугробищи на улице напоминают мне детство. Тогда тоже сугробы были выше моего роста. А я стояла внизу маааааленькая такая, с лопаткой. Рядом в…

  • Милый, мне очень грустно было!

    Уже три дня почему-то пою вот эту песню: Решила уже найти ее на ю-тубе и послушать раз двадцать подряд, может отпустит. Переслушала и убедилась,…